népszerű replika órák az interneten, Rolex replika órák Magyarország

A Watches & Wonders 2021 ma már csak egy emlék a világ minden tájáról érkező órarajongók és újságírók elméjében, akik szinte mindig a számítógépük előtt gyűlnek össze, hogy egy pillantást vethessenek az újdonságokra. A korábbi években az esemény elkényezteti az újságírókat azzal, hogy véget nem érő pezsgővel, ínycsiklandó svájci csokoládéval, első osztályú étkezéssel és ötcsillagos szállással kedveskedett nekünk. A 2021-es virtuális eseményen ezek közül a dolgok közül a legközelebb egy meleg üveg Perrier volt a KitKat bár kimosásához, amelyet hajnali 4:15-kor faltam fel a Hermès márka bevezetésekor.
De amikor minden szóba került, az egyhetes rendezvénynek sikerült elérnie a kitűzött célokat, kevés akadozás nélkül. Valójában kétszer annyi márka mutatta be új termékeit, mint általában, az idei Watches & Wonders rendezvény mindenki számára kínált valamit. Szeretné tudni, hogy órája háza józan aranyból készült? Chopard háttal van. Zöld számlappal rendelkező órát szeretne? Nem is tudod, milyen szerencsés vagy, kölyök! Azok számára, akik hajlamosak a drágakövekből készült órákra, ezek a nagy nevek kibővülnek, és igényesen díszített Rolex karórákat kínálnak, amelyeket kifejezetten a színes drágaköveket és gyémántokat kedvelő nők számára készültek, és érdeklődnek a finom óragyártás iránt.
Az új Egérie önfelhúzós óra rózsaszín arany színben 18 karátos, 35 mm átmérőjű rózsaszín arany tokkal és 18 karátos fehérarany számlappal, természetes fehér kerek briliáns csiszolású gyémántokkal kirakva. Ez a 40 órás teljesítménytartalékkal rendelkező, önfelhúzós hamis óra sötétbarna aligátorral vagy melegszürke szatén szíjjal van felszerelve, és jelzései között szerepel óra, perc, naptári rekesz, központi másodpercmutató és egy stop-second mechanizmus.
Ha van valami, amit a Pandemic jól csinált, több színt vitt be az órák világába, és a Bulgari Allegra Cocktail órájában ezeknek a színeknek kevésbé a számlaphoz, hanem magához a házhoz van köze.
Lucia Silvestri, a replika Bulgari ékszer részlegének kreatív igazgatója segített kiválasztani az Allegra Cocktail tok elkészítéséhez használt sokszínű és különböző méretű csiszolt kövek és kabókonokat. Ezek a darabok kiemelkedtek az idei Watches & Wonders replika, nagyrészt egyedi kialakításuknak köszönhetően.
Ha nem tudod, inkább kérdezz meg valakit. De nem ez volt az egyetlen lenyűgöző új termék, amelyet a márka kiadott. Valójában nem is ez az egyetlen lenyűgöző Reverso. Soha nem hagytak cserben minket, és a környezetbarátabbá válásukkal gyanítom, hogy a közeljövőben meg is fogják tenni.

Vízi neve ellenére a Seamaster nem mindig volt búváróra. 1948-ban debütált, mindössze 34 mm-es tokkal. 1957-ben az Omega kiadta a Seamaster 300-at, amely az olyan órák közvetlen versenytársa, mint a Rolex Submariner és a Blancpain Fifty Fathoms, amely arab számok és festett markerek keverékével, és mindenekelőtt forgatható naptárkerettel rendelkezik. A Seamaster 300 lett az összes jövőbeli Seamaster búvár tervrajza. Kikövezte az utat a 300 méteres gyűjtemény előtt – feltűnően szerepelt egy adott MI6 ügynök csuklóján.
Amikor a 2010-es évek közepén megjelent a retró őrület, az Omega kiadott egy szintetikus tokkal ellátott, modern és vintage Seamaster 300-at. Az év elején terjedtek a pletykák a kollekció frissítéséről, márciusban pedig az OMEGA teljes frissítést adott a Seamaster 300-nak. A megjelenés napján írtunk ezekről a hamis Rolex órákról, és az olvasóink közötti konszenzus pozitív volt. De ezek sajtófotók voltak. Nem láttuk személyesen ezeket a replika órák. Most látjuk őket.
A számlap Panerai stílusú dupla szendvics. A felső – fekete – rétegen jelölők és kivágások találhatók a számokhoz a teljesen megvilágított faux-Batana alsó rétegen. A hatás sokkal finomabb, mint gondolnád. Ha a szemed olyan, mint az enyém, ahhoz, hogy teljes mértékben értékeld a háromdimenziót, közel kell tartanod az órát az arcodhoz, mintha egy jelzálogszerződés apró betűs részét olvasnád.
Viszont az új előlap vitathatatlanul jobb. Az acélmodell előlapja a Tudor Black Bay 58 aranyozott megjelenésére emlékeztet. Most kerámia helyett oxál -eloxált alumíniumból készül – ami megfelel a visszadobási hangulatnak. Az előző 300-as sorozat monokromatikus előlappal rendelkezett, de ezen a számlapon ugyanaz az elöregedett patina található.
A csuklón az új 300 42 mm-esnek tűnik, annak ellenére, hogy mérete megegyezik elődjének 41 mm-es méretével. A zafír tok hátlapja jelentősen vastagítja az alját, ami meglehetősen nagy hézagot eredményez a tok és a csukló között a fülek végén, de ez a fajta részlet csak akkor észrevehető, ha ténylegesen keresi, és az óra kényelmes viselet pánton vagy karkötőn.
A bronz és az arany órához is jó lenne egy megfelelő karkötő. A tipikus OMEGA módra ezek a replika Rolex órák erős értéket képviselnek a szélesebb búváróra-piacon – azon a piacon, ahol bizonyos márkák bizonyos modelljei nem is kaphatók. Ezzel a frissítéssel az OMEGA még jobban vágyott a Seamaster 300-ra, mint évek óta.

A Panerai bejelentette, hogy ősszel két új időmérőt dob piacra, mindegyiket korlátozott példányszámban. Az egyik kizárólag a Panerai e-kereskedelmi platformján keresztül érhető el; a másik új kompozit anyagot mutat be a tárcsán. Olvassa el, ha többet szeretne megtudni a Merülő Azzurro – 42 MM-ről és a Luminor Luna Rossa GMT – 42 MM-ről.
Az „Azzurro” a Panerai Merülő Azzuro-ban – 42 mm – a legérdekesebb elemre utal – a matt kék kerámia gyűrű fokozatos merülési mérleggel, egyirányú racsnis keretbe szerelve. A párna alakú tok AISI 316L acélból készült, szatén szálcsiszolt felülettel, átmérője 42 mm. A ház jobb oldalán a megszokott reteszelő koronavédelem és a csavarozott acél tok hátlap biztosítja a vízállóságot 300 méterig.
Egy másik, 240 darabra korlátozott modell a Panerai replika órák és az olasz Luna Rossa csapat együttműködésének legfrissebb eredménye, a kihívók a közelgő Prada Cup Challenge válogatási sorozatban, amely 2021-ben az Amerika 36. kupájának ad otthont. A Rossa GMT – 42 MM Luminous-ot a Made from Scafotech gyártja, egy új csúcstechnológiájú polimer, amelyet az olasz csapat AC75 jachtjának hajótestéből és szárnyashajóiból összegyűjtött és újrahasznosított szénszálmaradványokból készítenek. Másrészt az előlap egy másik ilyen kompozit anyagból, a Carbotechből készül, amelyet a Panerai azóta használ, hogy néhány évvel ezelőtt bemutatták az óraiparban. Ez a két anyag egyedi textúrájú megjelenést kölcsönöz komponenseinek.
A 42 mm-es ház homokfúvott titánból készül, és tartalmaz egy szabadalmaztatott híd típusú koronazáró mechanizmust. A szendvicsszerkezet számlapján lévő számok és indexek fehér Super-LumiNova-ba merülnek, amely gyenge fényben élénkzölden világít. A tok belsejében, a csavart dodekagonális tok hátul mögött Panerai P.9010 / GMT öntekercselő mozgása található, három napos két sávos teljesítménytartalékkal, amely az órákat, perceket, kis másodperceket, dátum kijelzőt és GMT kijelzőt táplálja. második időzóna.

Mióta Tudor 2013-ban visszatért az amerikai piacra (majdnem egy évtizedes csend után), a márka hosszú utat tett meg, premier órák készítésévé vált, és vonzó termékek széles skáláját kínálja, beleértve szilárd kialakítást, prémium anyagokat, belső mozgást és kiváló érték. A fekete öböl a Tudor számos óragyűjteményéből a legváltozatosabb és legnépszerűbb. A Tudor folyamatos új modellekkel történő bővítésével a fekete öböl vonalának több mint tucat változata van. Összeállítottunk egy Tudor fekete öböl vásárlási útmutatót, amely fefreplikalvázolja a két tudós hasonlóságait és különbségeit.
A Black Bay 2012-ben indult egy Tudor replika órák ihlette búvárórával. A sziluett, a tárcsa végrehajtás és a kupolakristály 1954 óta emlékezteti a 7922 kagylóherceg tengeralattjáróra, a nagy körkorona alakja a „nagy korona” tengeralattjáró ref. A 7924 1958-ban indult, és kürtjével „hópehely” keze a hetvenes években volt a francia haditengerészet Tudor búvárórája.
Az elmúlt nyolc évben Tudor kibővítette a fekete öböl kollekcióját, nemcsak búvárórákkal, hanem egyszerűbb időmodellekkel, praktikus kettős menetrendekkel és sportidőmérőkkel, miközben megtartotta a fekete öböl alapterveit. Ezenkívül 2016 óta a Tudor a fekete öbölmodellek sok részét belsőleg beépített mozgatással szerelte fel, helyettesítve az eta alapú féknyereket, amelyekre a márka eredetileg támaszkodott.
A Tudor fekete öböl sorozatának nagy része búvár órák, és a mag tipikus 79230 fekete öböl számú. A 79230 fekete öböl 2016-ban került forgalomba (az előző 79220 szám helyett), és új belső mozgalommal bővült, egy retro stílusú szegeccsel. karkötő és egy Tudor pajzs logó a számlapon, amely a Tudor rózsa logót váltja fel. Fekete öbölbíró 79230 sport 41 mm-es acél tok, az egyirányú előlap teteje, és választhat Burgundia, kék vagy fekete alumínium előlap betét között. A hópehely mutatók, a kristálykuplák és az ívelt korona formák mind tiszteletben tartják Tudor régi búváróráit. Másrészt a 41 mm-es méretek, a zafírkristályok és a belső cosc által tanúsított automatikus mozgás felelnek meg a modern búvárórák elvárásainak. Tudor fekete öböl számos sávválasztékkal, beleértve acél karkötőt, bőrpántot vagy szövetszalagot.
Ez a verzió a fekete öböl sötétként elnevezett változata az alapvető tudnivalókat veszi az eredeti fekete öbölből, de fekete PVD-t visel. Van még egy fekete öböl bronz, amely nemcsak bronztokkal és szürke kerettel rendelkezik, hanem sokkal nagyobb, 43 mm átmérőjű is. Noha a fenti fekete öbölű búváróra időzített, Tudor bemutatta a legújabb fekete öbölű acél karórát és a fekete öbölben lévő S&G órát is. Bár mindkét telefon 41 mm-es tokkal rendelkezik, az előbbi minden acélból készül, beleértve az előlapot is, míg az utóbbi kéttónusú, acéllemezből készült, arany háttérrel rendelkező színséma. És 58 fekete öböl, az 1958-as 7924-es nagykorona tiszteletére. Kis 39 mm-es acél tokjával, aranyozott számlapjával és előlapjával ez a fekete öböl a leginkább retro sorozat.

A Rolex Datejust replika órák szinte az óraipar vitathatatlan klasszikusa. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ízlése vagy mindenki egyetért azzal, hogy annak kialakítása nagyon modern, ám nehéz lenne vitatkozni annak ellen, hogy a Datejust milyen hatással van az emberek tudatára és a tudatalattira, ha nem vásárolja meg az általuk készített órát.
A Rolex Datejust sikere nagyrészt annak köszönhető, hogy a történelem balesetbe került, és egy klasszikus luxusórát ültettek be azokba, akiknek semmi köze sincs az iparhoz.
A gazdagság és az állapotátvitel képessége, amelyet ez a határvonalat ábrázoló ikon valószínűleg a legmeghatározóbb vonása a gyűjteménynek, csak azért, mert hangosabban és szélesebb közönséghez szól, mint bármely más karóra. Mint tájékozott iparági bennfentes, akkor ott ülhet, amikor azt gondolja, hogy a Patek Philippe Calatrava vagy a Nautilus ugyanolyan közismertek, vagy hogy az Audemars Piguet Royal Oak replika a pénzért fizetett összeget adhat a Rolex Datejustnek a népszerű vélemény arénájában. , de különbséget kérek.
Nem kell sokáig az órákban töltenie, hogy ezeket az „ipari klasszikusokat” nyilvánvalóan befolyásolja, ám jelenlétük nem olyan mindenütt jelenlévő, és a belső körön kívül sokkal kevésbé érthető meg, mint belülről nézve. A Rolex Datejust az osztály és az időtlenség szótlan kifejezése, bár az iparágban néhányan kissé anakronisztikusnak találják.
De milyen fizikai tulajdonságok határozzák meg a gyűjtemény szívét? Nem kétséges, hogy a rendelkezésre álló konfigurációk növekvő számával a modell lényegét meghígíthatjuk, ám őszintén szólva, a Rolex jó munkát végzett, hogy korlátozza az ügyfelek kreativitásának lehetőségeit, miközben az abszolút ellenkező benyomását kelti.
Ha azonban a gyűjteményét meghatározó, alapvető Rolex Datejust-t választanám, akkor az az 126233 hivatkozási szám alatt felsorolt modell lenne. Manapság nagyon sok telefonos kombináció közül lehet választani, ám ezek közül a legjellemzőbb pezsgő opció. A pezsgő nem ütközik egyetlen ruhadarabdal sem, vagy úgy tűnik. Ennek az órának egy másik elavult elemének továbbra is frissnek kell lennie ebben a gyakran frissített táskában.

Mint mindannyian tudjuk, a TAG Heuer néhány hónappal ezelőtt bevezette a Defy Classic két változatát, a Defy sorozat nevezési alapmodelljeit a Baselworld 2018-ban. Jean-Claude Biver vezetõjeként a TAG Heuer reprodukciója a 2017-es innovatív és drága Defy El Primero 21-et és a Defy Lab-t követte az ötödik számjegytartományban. Az egyszerűbb modell a sunburst kék tárcsázási verzió, míg az openworked tárcsa olyan személyt fog felkérni, aki nagyra értékelte a Defy Lab Biveri stílusát, beleértve azokat is, amelyek az LVMH márkákból, mint a Hublot és a TAG Heuer. Miután mindkettőt a Baselworldban kezelték, nagyon örültem, hogy a TAG Heuer valami új (és nem El Primerót) kínál ebben a rendkívül versenyképes árkategóriában a $ 6,000 – 8000 dolláros érték között.
Mindkét modell széles szegmenst hozott a vásárlók számára ebben a szegmensben, egy 41 mm-es széles burkolattal, amely csiszolt titánból készült. A TAG Heuer már régóta szinonimája a kronográfoknak, valamint a kisebb kísérleti óráknak. Őszintén szólva, sem a kronográfok, sem a pilóta órái nem lesznek a lista tetején azok számára, akik sokoldalú, mindennapi luxusfigyelőt keresnek. Tehát ezek a két Defy Classic órák kényszerítő alternatívákat kínálnak a mainstream márkák között, mint például a Rolex, az Omega, az IWC és a márkák, mint például a Cartier, amelyek közvetlenül nem versenyeznek a megfelelő termékekkel, de gyakran ugyanazok a demográfiai adatok?
Véleményem szerint az Openworked Defy Classic sok egységet fog mozgatni, mivel csak úgy néz ki, mintha nyilvánvalóan többet fizetne, mint a néhány száz dolláros prémium. A Hublot Big Bang és a TAG Heuer Carrera Heuer 01 között, beleértve az újabb Carrera Heuer 02-t, az Openworked Defy Classic hűen hordozza ezt a különálló LVMH design nyelvet. Szerencsére az openworked tárcsa mindent meglehetősen szimmetrikusan tart, és valójában nagyon olvasható.
A hangszóró építészeti bitjein, mint az öt tuning-villa stílusú „hidak”, látjuk az Elite 670 SK mozdulatot, amely a nem nyitott munkás Elite 670 SK formában jelenik meg a másik Defy Classic karóra számára. Az Elite és az Ultra Thin órákban használt Elite 670 mozgás 28 800 Vph sebességgel működik, és 48 órás erőforrás van. A TAG Heuer szintén frissítette ezt a mozgást, beleértve a szilikon kar és a menekülő kerék.
A legkedvezőbb a replika órájának egyik aspektusa a mozgás 3,88 mm-es vastagsága, ami a 10,75 mm-es tok vastagsága. Ez vékony, és az ilyen sportóráknak köszönhetően sokféle környezetben sokoldalú lehet. 100 méteres vízállósággal rendelkezik, így valóban szabadban viselni, anélkül, hogy aggódnia kellene a nedvesedés miatt. Ebben az árpontban sokan a Defy Classic-hoz vonzódó vásárlóknak nem lehetnek kiterjedt gyűjteményei, és az a képesség, hogy a hüvely alá csúszik, miközben sportos, nagyon vonzó.
A kiállítás kaszinójára nézve láthatjuk a már ismert TAG Heuer csillagot az élvonalban, megnézve a mögöttes mozgalmat. Nagyon szeretem a TAG Heuer esztétikai bélyegzőjét, míg a múltban nincs sok mást mondani. A két különálló tárcsát tekintve azonban stilisztikai és elrendezési különbségek is vannak. Az openworked modellben a dátum ablak 6 órakor van, és a dátumkereket a tárcsát megkerülve nézzük. Tudom, hogy ezek a látható dátumok kerekek néhány embert, míg mások élvezik őket, éppúgy, mint mindenkinek különböző ízük van.
Szerencsére azoknak, akik szeretik a Defy Classic lényegét, de nem a nyíltan modern, nyílt munkát végző tárcsát, a sunburst kék hagyományos modell több mélységgel tárcsázza a tervezés merészségét. Az ablakon 3 órakor ez az elhanyagolhatóbb Defy Classic nem sok a fodrászatban vagy a hangulatban. Egy élénk napsütéses kék tárcsázó, három kéz, és a dátum ablak mindössze az egyszerűség megőrzéséről szól. A „TAG Heuer” és a „Defy” alatti minimális tárcsázási szöveg kiemeli ezt a pontot (bár tényleg a TAG Heuer rajongója vagyok itt is).
Az esztétikai ízek további csökkentése érdekében a TAG Heuer három pántválasztási lehetőséget biztosít a Defy Classic modellhez. A titán karkötő, gumiszalag és gumi alligátor bőrszíj opciókkal mindegyike megfelel a Defy Classic kialakításának, de azt kell mondanom, hogy nagyon szeretem a karkötőt és az egyszerű gumihevedert, mint az alligátor változatot. Aligátort választanék, mert az óra túl sportos.
Ami az LVMH replika órák illeti, itt az ideje, hogy a TAG Heuer szélesebb körű piaci szegmensét érje el, amely esetleg értékelte a márkát, de soha nem talált olyan órát, amely megfelel az életmódjuknak, elég modernnek és sportosnak látszott, és öt szám alatti felvásárlásra alkalmas. Mindezekkel a pontokkal a Defy Classic sorunk sikeresen elvégezte azt is, hogy valami olyan ember, aki nem a legnagyobb kronográf rajongók. A márka és a Biver megérdemli, hogy megértsék, hogy mi a vásárlási szegmens